Мы не стали систематизировать нашу подборку «весенних» ароматов. Зачем подгонять под определение то, что самим своим существованием призвано подчеркивать человеческую индивидуальность и неповторимость. Все отмеченные нами парфюмы разные. Несмотря на неминуемые пересечения и сходство отдельных компонентов, их нельзя равнять под одну гребенку. Это не просто «фруктово-цветочно-чувственно-солнечные» композиции во флаконах, украшенных цветочками (пора цветения – все логично). Речь идет о сложных, продуманных запахах, которые были услышаны, поняты и выбраны женщинами в разных уголках земли.
Мы тоже не прошли мимо, каждый выбрал и полюбил свое, но при этом «отдал должное» всем участникам парфюмерного хит-парада. Сезонность в вопросах «красоты» все больше уходит в прошлое. Летом легко можно встретить уд и ладан (и содрогнуться, поскольку в жару это все-таки тяжелая артиллерия), а зимой сидеть в офисе, как в цветочном магазине, или ежиться от морозных нот абсента. Итак, пять самых ярких парфюмерных событий весны, которые нельзя пропустить.
Американская история: 1957, Chanel, коллекция Les Exclusifs de Chanel
Дом Chanel уверенно и качественно играет на своей территории, а, как мы знаем, – это практически всегда залог успеха. Неисчерпаемое яркое наследие, созданное и безупречно выстроенное самой великой Мадемуазель – неисчерпаемый источник вдохновения для дизайнеров, визажистов и парфюмеров. Что приятно, каждая новая история органично вписывается в современность, изящно соединяя крепкую классику с актуальными тенденциями. Аромат 1957 – наглядный пример всего вышесказанного. Цифры, ставшие названием, конечно, не случайны. Габриель Шанель любила Америку, Америка любила Габриель Шанель (читайте также: «Как Коко Шанель не стала королевой Англии, и еще 14 удивительных фактов о ней») .
В 1957 году в Соединенных Штатах ее признали самым влиятельным модельером XX столетия. В том же году в Нью-Йорке состоялось открытие крупнейшего бутика Chanel. Собственно этому триумфу и посвящена новая глава коллекции Les Exclusifs de Chanel. Хотя там еще много всего: 19 – день рождения Мадемуазель, 57 – номер дома, где располагался бутик. Однако хватит нумерологии, цифры редко заставляют нас покупать духи. Поговорим о самом аромате. Парфюмер дома Chanel Оливье Польж, который несколько лет жил и работал в США, на мой вопрос «Чем пахнет Америка?» ответил: «Свежестью, чувственностью и чистотой».
Для того чтобы передать это «единство противоположностей», он использовал белый мускус. И не просто мускус, а 8 разных видов мускуса. Шаг за шагом, исследуя новую для него территорию. Оливье Польж сумел создать удивительно гармоничную композицию, которая, как мне кажется, просто не может «не понравиться». Там нечему «не понравиться»: настолько все звучит ладно и складно. Кроме того, мускус — один из самых «личных» компонентов в парфюмерии. На коже он всегда будет звучать по-разному. Каждый услышит в нем что-то свое – древесные, пряные, медовые и даже цветочные ноты. По сути, 1957 – это квинтэссенция стиля Chanel: естественно, сдержанно и утонченно.
Сольная партия: Solo Ella, Loewe
Все любят мужской аромат Solo Loewe. Лаконичный, бескомпромиссный, деловой и одновременно романтический запах уже много лет остается одним из самых продаваемых в категории for him. Нужно сказать, что это вполне заслуженный успех. И успех этот вдохновил бренд на создание «чего-то подобного», но на этот раз для женщин. Так появился простой прямоугольный флакон, украшенный оранжевой крышкой, который не только свои видом, но и содержанием, провозглашает дуализм любой яркой личности.
Аромат обращен к «свободным, дерзким, противоречивым и уверенным в себе» девушкам. Но это мало о чем говорит, потому что я, например, затрудняюсь вспомнить духи, адресованные «вялым, порабощенным, униженным и оскорбленным». А вот композиция и сам подход к ней действительно заслуживают внимания. По сути, речь идет о маленькой профессиональной революции.
Во-первых, эта парфюмерная вода содержит 20% натуральных эфирных масел, что само по себе явление уникальное. Во-вторых, в противовес традиционным ольфакторным пирамидам здесь наблюдается линейная структура: противоположные аккорды соединяются между собой так, что каждая задействованная нота звучит идеально и узнаваемо (а это всегда приятно). Вот более конкретно: цветочный аккорд из жасмина самбака и цветов апельсинового дерева противопоставлен влажным нотам зеленого чая, а сухой древесный аккорд из ванили, янтаря и кедра соединен с фруктовым «смузи» из зеленого яблока, персика и горького апельсина. Одним словом, точно стоит послушать, и, может быть, даже унести домой.
Игра в аллегории: Aqua Allegoria, Guerlain
Сразу три новых аромата появились в коллекции Aqua Allegoria – Flora Cherrysia, Coconut Fizz и Ginger Piccante. Все они идеально вписываются в концепцию «свежесть природы и другие пасторальные радости». Flora Cherrysia напоминает открытку из Японии со всеми необходимыми атрибутами цветения сакуры – розовым цветом и ярким сладким ароматом, переданным с помощью нот цветков вишни, фиалки и белого мускуса. Coconut Fizz делает то, что и положено делать вещам, обозначаемым словом «кокос» — переносит на далекий песчаный пляж в Индийском океане, зарывает с головой в белый песок и освежает бирюзовыми брызгами.
В данном случае, все не так сладко, как могло бы быть... У Guerlain кокосовый орех – это вода с соленой свежестью, приправленная нотами фрезии и бобов тонка. Ginger Piccante на французский лад обыгрывает тему Азии, балансируя на тонкой грани между засахаренным имбирем и розой. Как видите, выбор есть. Но что особенно интересно для нас, так новое направление, в котором собирается развиваться один из старейших парфюмерных домов. Вместе с весенними новинками он начинает активно лоббировать тему смешивания ароматов. Поскольку каждая композиция Aqua Allegoria всегда выстроена вокруг одного конкретного компонента, то простор для фантазии практически ничем не ограничен.
Чистое искусство: Rose Kabuki и Holy Peony, коллекция Maison Christian Dior
Найти парфюмерную коллекцию (и коллекцию для дома) Maison Christian Dior можно только в специальных парфюмерных бутиках. Подобный пафос не случаен: каждый аромат позиционируется, как произведение искусства, которое раскрывается только в особой атмосфере, а главное — при правильном настрое. Ничего суетного. Только полное погружение в мир высокой парфюмерии.
Нас интересуют две последние новинки из этой коллекции, которые отлично подойдут для весеннего «гардероба». Аромат Rose Kabuki звучит тонко и деликатно, завораживая подобно медитации. Он сродни духовной практике открывает третий глаз, позволяющий отстраниться от суеты и наслаждаться красотой в состоянии полной гармонии с миром. Дуэт абсолю и эссенции Дамасской Розы, окутанный мускусом, звучит мягко, очень по-японски, не нарушая чужого жизненного пространства. Пожалуй, это самая абстрактная роза из всей коллекции Dior.
Еще одна премьера весны из того же благородного собрания – аромат Holy Peony. Парфюмер Дома Dior Франсуа Демаши создал его под впечатлением от цветов, увиденных в ботаническом саду острова Изола Мадре на озере Лаго-Маджоре, а также от алых пионов с крупными бархатистыми лепестками, которые растут в китайской провинции Юньнянь. Интересно, что пион в реальности практически не пахнет, поэтому воссоздать его аромат довольно сложная задача. В данном случае Франсуа Демаши к нотам пиона и розы добавил яркий фруктовый аккорд с клубнично-малиновой «начинкой». Получилось динамично, жизнерадостно и очень «по-девичьи».
Все в сад: коллекция The Alchemist’s Garden, Gucci
Не успели мы оглянуться, как креативный директор Gucci Алессандро Микеле изменил мир. Мужчины переоделись в розовые пальто, а женщины унизали пальцы львиными мордами и гигантскими пчелами. Человечество растерялось перед выбором, куда, собственно, отнести себя – к флоре или к фауне. Но не такой Алессандро Микеле человек, чтобы останавливаться на достигнутом. Теперь он просто взял и отправил всех в сад, а точнее в алхимическую лабораторию, где собраны старинные рецепты и редкие компоненты для получения (нет, не философского камня) неповторимых и очень-очень личных ароматов.
В данном случае «очень-очень личных» не признак экзальтации, а констатация факта. Семь вариантов парфюмерной воды, четыре вида масел, три варианта душистой воды – все это можно смешивать в бесконечном количестве вариантов. Масла и душистая вода создают шлейф, а парфюмерная вода (уд, янтарь, фиалка, ирис, мимоза, роза и дерево) задает тон всему ансамблю или звучит самостоятельно. Композиции естественно составлял профессионал – гениальный парфюмер Альберто Морильяс. В своей работе он ориентировался на историю запахов и делал все так, как когда-то делали старые мастера: изучал детали и нюансы, добавлял в каждый флакон немного мистики.
Чего стоят одни только названия парфюмов – «Голос змеи», «Глаза тигра», «Слезы ириса», «Морозная весна»… Как говорится, можно даже не нюхать, все и так понятно! И буквально пару слов о дизайне (какой же Gucci без дизайна). Флаконы были разработаны под влиянием хранящихся на деревянных полках старинных аптек сосудов, замысловатых фармацевтических баночек и первых парфюмерных емкостей (читайте также: «5 самых "сумасшедших" флаконов парфюмерии»). Все это скрывается в расписных мешочках и покоится в увесистых коробочках. К этому трудно добавить что-то еще. Смотрите и наслаждайтесь.
Фото: Getty Images, архивы пресс-служб
