Густые и вязкие смолы с античных времен используются в религиозных обрядах по всему миру в качестве фимиама — так верующие люди от Сицилии до Лаоса обращаются к своим богам. Будучи благовониями по своей природе, они задевают все виды чувств, включая обоняние, поэтому находят достойное место и в парфюмерии.
Не считая глубокого и многогранного запаха, смолы также фиксируют композицию и увеличивают длительность ее звучания. По этой причине они занимают базовые ноты и раскрываются ближе к шлейфу, хотя неожиданные исключения с перемещением их по пирамиде тоже случаются. И если с происхождением мирры, ладана или бензоина более-менее все понятно (читайте также: «Имидж все: 6 очень статусных ароматов с ладаном»), то с другими представителями благородно-экзотического семейства еще стоит разобраться.
Толу
Смола из повреждений коры одного из видов красного дерева Myroxylon toluiferum, которое встречается в колумбийской провинции Толу. Для добычи затвердевающей смолы коричневого цвета делаются V-образные надрезы в течение всего года, за исключением сезона дождей.
Считается, что толу очищает ауру, противостоит злым духам, оберегает от сглаза, способствует покою, духовному росту и постижению новых горизонтов. Аромат смолы сладковатый, тонкий и медиативный, в котором различаются ваниль, цветок гиацинта, пепси, ароматические палочки из буддистского храма, корица, изюм и старая лакированная мебель.
Нужно понимать, что любая смола — это не жасмин или роза. Просто понюхать и заявить, что в аромате присутствует бальзам толу, крайне сложно, ведь предназначение у изначально магической субстанции гораздо глубже, чем узнаваемый с первой ноты запах.
Элеми
Смола из коры крупных деревьев с белесой корой Canarium luzonicum, растущих на Филиппинах. Элеми или манильскую камедь собирают из надрезов на стволе, затем затвердевающий на воздухе сироп перегоняют с паром для получения эфирного масла. Готовый продукт отличает острый и освежающий с пряным послевкусием запах с нотами лимона, черного перца, листьев кинзы, опилок, фенхеля и ладана.
Согласно некоторым культурам Юго-Восточной Азии его аромат гармонизирует ум и побуждает к неспешной медитации. В парфюмерии элеми ценится не только за свой необычный ароматный профиль, но и за способность закреплять другие более «летучие» компоненты, придавая композиции стойкость и носкость (читайте также: «Вы бы не догадались: 5 загадочных ингредиентов в парфюмерии»).
Опопонакс
Смола янтарного цвета добывается из коры деревьев Commiphora eyrthraea, растущих в Восточной Африке и Ближнем Востоке, также подвергается паровой дистилляции. Из-за некоторой схожести запахов опопонакс часто называют сладкой миррой, хотя различия есть и существенные.
У мирры преобладают дымок и древесный тон, опопонакс отличает сладость с землистым оттенком. Если изучать опопонакс на блоттере досконально, то на фоне общей сладости и теплоты появляются намеки на сухофрукты, карамель, красное вино, специи, ягоды земляники и даже грибницу. Когда в описании аромата «чувственность» не просто слово, то, скорее всего, это заслуга опопонакса, ведь именно он закручивает композицию в нежный, но крепкий узел соблазна.
Гваяк
Сейчас будет немного путаницы: в гваяковой древесине нет очевидной смолы, которая могла бы вытечь при надрезе, но при этом щепка из полосатого дерева при дистилляции выделяет эфирное масло, которое по своим свойствам не уступает любому сырью, содержащему ароматную смолу.
Термин «гваяк» закрепился благодаря дереву, которое с 16 века коренное население Америки называло guayacan, хотя на латыни это Bulnesia sarmienti, а для всех остальных и вовсе священный «пало санто».
Несмотря на то, что в аромате различимы явные оттенки меда, чайной розы, кожи и гудрона, все это удивительным образом звучит максимально размыто. Скорее всего, в этом и есть причина его особой популярности в азиатской парфюмерии, где ароматам строго настрого запрещено вмешиваться в любое другое пространство, кроме собственного.
Фото: Getty Images, архивы пресс-служб
