В моей профессионально-парфюмерной жизни две важные миссии. Отучить вас пытать консультантов на предмет «а какой это аромат – мужской или женский?» и считать синтетику заведомо синонимом дешевизны и низкого качества. Если вам кажется, что все началось с Гезы Шоена и его сомнительно-прекрасных Escentric Molecules в 2006 году, то вы глубоко заблуждаетесь. В 1921 году парфюмер Эрнест Бо смешал на свой страх и риск цветочные абсолю с синтетическими альдегидами, покорив тем самым сумасбродную брюнетку, скромно окрестившую сие творение Chanel № 5. Самое ценное в этой истории, что уже тогда возможности натуральных и синтетических компонентов использовались на равных.
К примеру, ничто кроме абсолю из цветков жасмина самбак не передаст их аромат так реалистично, зато cis-Jasmone и Jasmonal H пахнут так же правдоподобно, только еще с ощущением раннего утра после дождя на рынке в Пондичерри. Это как красный и алый цвет – вроде одно и то же, но разница в пропасть. Примеров, разбивающих ваши мечты вдребезги, хоть отбавляй: в те времена, когда парфюмерия еще не знала понятий intense, fraIche и l’eau, а аромат существовал в одной-единственной версии, ошеломительный успех был достигнут далеко не эфирными маслами, а дигидромирценолом в Drakkar Noir, Guy Laroche, этилмальтолом в Angel, Thierry Mugler, и метилдигидрожасмонатом в Eau Sauvage, Dior. Утверждение, что синтетика уступает в цене натуральным компонентам, по крайней мере недальновидно. Фунт (чуть менее полкило) древесины сандала из Индии, пока дерево окончательно не истребили, стоил $800, а цена синтетического Amberiff стартует с $1200.
В защиту последних всегда высказывается парфюмер Франсис Кюркджян. «Давайте размышлять как архитекторы. Дом из глины и соломы – это просто лачуга, долго такой не протянет. Дому обязательно понадобятся цемент, сталь и стекло, чтобы вы захотели в нем жить». Креативный директор Givenchy Parfums Франсуаза Донш говорит так: «Дома моды имеют свои ателье haute couture, в парфюмерии это компании типа Firmenich или IFF – то, что там создают химики, помогает нам восхищаться ароматами, терять дар речи, мечтать и даже плакать от счастья».
Современная парфюмерия пошла еще дальше: одно дело искать нюансы и оттенки, смешивая между собой натуральное и не очень, другое дело – возводить на пьедестал неповторимость синтетических ингредиентов: Cetalox, Javanol, Iso E Super. Успех последнего компонента, кстати, часто приписывают немецкому парфюмеру Гезе Шоену, но здесь скорее его заслуга как талантливого маркетолога. Iso E Super не менее нежно любят и используют Жан-Клод Эллена (Hermes), Серж Лютанс, Линда Пилкингтон (Ormonde Jayne) и ребята из Le Labo, готовые ради крутого результата работать даже в убыток себе. Уверен, что такого поворота событий вы явно не ожидали.
Забавно еще то, что многие синтетические молекулы имеют натуральное происхождение. Любимый маркой Initio гедион, который они используют в криминальной концентрации, синтезируется из эфирного масла жасмина. Амброксан, спасший жизни китов, выделяющих серую амбру, добывается из листьев мускатного шалфея. А табачно-карамельный кумарин выделяют из известных всем бобов тонка.
Мое последнее открытие на данном поприще – французские ароматы Aether (вот уж от кого не ждешь реверанса в сторону синтетики). Что они там вытворяют – достойно как минимум ознакомления. Если, конечно, ваш парфюмерный снобизм готов снизойти до нот целлофана, антифриза и прочей космической пыли.
Фото: Getty Images, архивы пресс-служб, личный архив
