Модные тренды всегда формирует общество. На протяжении ХХ века роль женщины глобально трансформировалась, поэтому изменились и модные тренды. Сегодня одежда не подчеркивает принадлежности какому-то гендеру, она стала возможностью для самовыражения, проявление личности, индивидуальности, статуса, увлечений и взглядов. О том, как мода пришла к гендерной нейтральности и как маскулинность стала главным трендом в женском гардеробе, мы расспросили эксперта Дарью Мудрова.
Корсеты и гиперболизированные женские признаки
Начало XX века ознаменовали утянутые корсетом женские фигуры. Он был призван не только формировать гипертрофированные формы, но и дисциплинировать и контролировать поведение представительниц слабого пола — в отличие от мужского костюма, который, наоборот, подчеркивал социально активную роль мужчины в обществе, комфорт и свободу движения (читайте также: Осиная талия: 6 интересных фактов из истории корсетов).
Женщины были затянуты в корсеты вплоть до 1905 года. Затем этот аксессуар был ликвидирован дизайнером Полем Пуаре: именно он создал платье-рубашку и начал освобождать женское тело от тисков корсета.
Милитари и мальчишеский стиль
Первая мировая война 1914–1918 гг. привела к глобальным потрясениям и колоссальным гендерным сдвигам. Женщины начали активно осваивать мужские профессии взамен ушедших на фронт мужей и сыновей, поэтому в их костюме на первый план вышли удобство, защита и функциональность. А гардероб обогатился обувью на устойчивом низком каблуке, пальто свободного кроя с деталями, заимствованными из «милитари» — из военного и рабочего костюма.
Мальчишеский стиль в женской моде стал преобладать и благодаря легкой руке Коко Шанель, которая в 1917 году ввела моду на короткую стрижку. А вот пышные наряды, меха, украшения, корсеты, ленты и шляпы вместе со светскими раутами ушли в небытие, на смену пришли новый стиль жизни и женщины — спортсменки, руководители, работницы, медсестры, помощницы на фронте.
Сохранение завоеванных позиций в женской моде
После окончания войны жизнь нормализовалась, мужчины вернулись с войны и заняли свои покинутые места. Но с трудом отвоеванные новые позиции в женской моде не ушли, поэтому в женском гардеробе сохранился отпечаток маскулинных элементов — новых тканей и фасонов.
Благодаря Коко Шанель остался и мальчишеский стиль «гарсон», брюки, тельняшки, короткие стрижки, плоская, стройная женская фигура и, естественно, новые профессии и навыки, которые женщины продолжили осваивать и дальше.
Экономическая депрессия и возврат к женственности
Экономическая депрессия 30-х годов в Америке привела к желанию леди снова подчеркнуть женственность. Но параллельно с этим также происходил поиск новых заимствований из мужского гардероба: брюки воспринимались все более привычными в одежде, появилась женская одежда из плотных тканей — твида, кожи, возник спортивный стиль.
Самым ярким нововведением в тот момент стали массивные широкие подплечники Эльзы Скиапарелли, которая в поисках нестандартных решений, шокирует французскую публику и визуально трансформирует женские хрупкие плечи в такой мужской силуэт.
Военная форма как часть гардероба женщин
Во времена Второй мировой войны гендерное равенство стало не столько выбором, сколько необходимостью. Военная форма становится неотъемлемой частью женского гардероба, все больше мужских элементов интегрируются в женский гардероб.
На экранах такие актрисы, как Марлен Дитрих, Кэтрин Хепберн, Грета Гарбо, отбросив все стереотипы о том, как должны выглядеть женщины, популяризируют дамские брюки, костюмы-тройки, появляются на экранах в мужских костюмах — и это также влияет на отношение общества к этой одежде.
Элегантность и новые силуэты
Послевоенные годы компенсировали однообразность и серость военных униформ и рабочей формы, 50-e стали временем новой женственной элегантности. В 1947 году Кристиан Диор ввел моду на узкие плечи, тонкую талию и пышные бедра. А в 1954 году твидовый костюм пережил второе рождение благодаря Коко Шанель.
Вообще, историки моды называют 40–50-е года эрой Кристиана Баленсиаги, который любил играть с пропорциями женских и мужских силуэтов, именно тогда он создал свои главные шедевры: силуэт в форме буквы «I», платья-мешки, свободные жакеты, а в 1945 он ввел в моду квадратные плечи.
Отвержение гендерных клише
1960 год: поколение беби-бумеров в Америке, которое в поисках новых путей самоидентификации отвергло гендерные клише и традиционные ценности своих родителей. Активное развитие новых технологий привело к появлению новых тканей и материалов — синтетика, нейлон, лайкра, полиэстер, деним. Эти ткани считали удобными и практичными. Молодежь того времени (например, хиппи) намеренно подчеркивала гендерную нейтральность образа, в тренде уличной моды — унисекс, символом которого стали джинсы.
Вторая волна феминизма привела к замене одежды, символизирующей женственность и слабость, на брюки, пиджаки, водолазки. Образ сильной и независимой женщины воплотился в коллекциях высокой моды, дизайнеры активно заимствуют элементы мужского гардероба. Пьер Карден создал «унисекс» коллекцию с брючными костюмами, куртками и пальто. Ив Сен-Лоран в 1966 году представил на одном из своих показов женский смокинг, кожаные пиджаки, чем шокировал публику.
Андрогинность и яркие образы
С 1970 года очень большой резонанс на моду и стандарты красоты оказывал многоликий британец Дэвид Боуи, с его андрогинностью и гендерной флюидностью. Каждый его сценический образ был радикальным творческим высказыванием. Его творчество, взгляд на гендерную идентичность, эстетика костюмов оказали влияние на многих дизайнеров, и как мы видим, задали тренды на десятилетия вперед.
В моду вошли очень смелые, эксцентричные образы, яркие костюмы, аксессуары, грубая обувь, ассиметричные формы — они интегрировались в женском и мужском гардеробах.
Лидерство и независимость
Начиная с 1980 года, на мировой политической арене стало появляться все больше влиятельных женских фигур, которые также диктовали тренды. Так, легендарная «Железная леди» британской политики Маргарет Тэтчер демонстрировала образ смелой, независимой женщины, и в ее гардеробе было очень много заимствованной мужской одежды, сформировавшей так называемый стиль Power Suits. Она сочетала яркие костюмы, сшитые по мужским образцам, с крупными аксессуарами или женственными блузами и крупными бантами.
Появление новой социальной прослойки — яппи, молодых профессионалов, живущих в городе и стремящихся участвовать в бизнесе и строить карьеру, — тоже порождало тренд в женской одежде на маскулинность и деловые костюмы.
В попытках компенсировать вездесущий деловой стиль появились вещи, которые подчеркивали женственность гиперболизировано — например, мини-юбки в сочетании с ярким макияжем и мода на гипертрофированно большой размер груди.
Квир-эстетика и бодипозитив
В 90-х в результате третьей волны феминизма произошло внедрение квир-эстетики. На подиуме телесные характеристики, также как и половые и расовые, переставали иметь большое значение, одежда стала способом самовыражения идентификации. Дизайнеры высокой моды, такие, как Louis Vuitton, Prada, Gucci, Dolce & Gabbana, Givenchy, Marc Jacobs и многие другие, начали объединять в своих коллекциях мужские и женские тренды.
Мы живем в то время когда женщине социально приемлемо одеваться так, как она хочет. Четвертая волна феминизма, которая началась в 2017 году во время акции #metoo, открыла новые горизонты для трансгендерных моделей, бодипозитива и инклюзивности в модном масс-маркете. Социальный контекст и предпочтения покупателей диктуют новые тренды на универсальность, комфорт, унисекс и андрогинность. Мы видим все больше модных экспериментов на стыке мужского и женского и цикличных камбеков трендов предыдущих десятилетий. Одна из глобальных повесток XXI века — экология, поэтому фэшн и бьюти бренды переходят на волну осознанного производства, где универсальность и унисекс мужского и женского гардероба должны сократить загрязнение окружающей среды. Модницы в наше время выбирают бренды, которые отражают их взгляды и следуют экологичному производству, в том числе предлагая много заимствований из мужского стиля.
Об эксперте:
Фото: Getty Images
