Мария Грация Кьюри попала под так называемую волну «сокращений» (да, в моде она бывает равно так же, как и в обычной жизни). Новость об ее уходе из Valentino вписалась в контекст других глобальных перестановок в модных домах. Вот вам, пожалуйста: Альбер Эльбаз уходит из Lanvin, Эди Слиман покидает Saint Laurent, а Александр Вэнг уступает место креативного директора Balenciaga взбалмошному грузину Демне Гвасалия. Но даже на этом фоне развал творческого дуэта Пиччолли-Кьюри оказался настоящим модным апокалипсисом, ведь коллеги проработали вместе ни много ни мало 25 лет.
С осени прошлого года они выходят на поклон по отдельности: Пьерпаоло – в качестве единоличного «правителя» Valentino, Мария – как первая женщина-дизайнер в Dior. На этом посту она сменила, казалось бы, незаменимого Рафа Симонса, который выказал желание заниматься собственным брендом, а после невзначай перешел в Calvin Klein. В этот момент модная публика обнаружила истину: Рафу с его минимализмом и интеллектуальной эстетикой было попросту неуютно во французском доме, исконно связанном с драматизмом и нарядностью. Об этом говорило отсутствие единой тематической линии между коллекциями, борьба ДНК бренда с желанием привнести что-то свое и исходящая из этого несмелость. Да, Симонс модернизировал Dior, стряхнул с него помпезность Гальяно (он был арт-директором марки с 1996 по 2011 годы), и, в конце концов, приблизил одежду к реальной жизни. Но он так и не смог закричать громче, чем было дозволено, и этим контрастировал с Кьюри, которая уже на первом сольном показе перевернула все с ног на голову.
Весенняя коллекция Christian Dior представила собой калейдоскоп из формы фехтовальщиков, кожаных платьев, торчащего исподнего и говорящих футболок – в общем, всего того, что трудно сочеталось с его стилистикой.
Но почти в каждом «луке» узнавались исторические коды, написанные когда-то самим основателем бренда. Здесь был и легендарный барный жакет, обрезанный и более графичный, и тюлевые платья с пришитыми бретелями, и даже корсеты, превращенные Кьюри в стеганые нагрудники.
Не обошлось также без любимой обуви Диора – классических остроносых лодочек, обретших новое слово вкупе с осовремененными образами.
Перекличка эпох продолжилась и в следующих двух коллекциях Марии – pre-fall и couture, где new look одновременно спевался со спортом, гранжем и девичьей инфантильностью. Но если в дебюте итальянки влияние маэстро было очевидно, то с каждым новым шагом она все дальше уходила от истоков. Больший референс здесь был сделан все же в сторону Рафа Симонса: об этом говорят приподнятые плечи, утрированные декольте, жакеты с кейпом и архитектурные линии. Они стали тем немногим, что дизайнер привнес в марку от себя и оставил навсегда вплетенным в ее философию.
Впрочем, сравнивают сегодняшний Dior не столько с кулуарными архивами, сколько с коллекциями марки Valentino, которой Мария Грация Кьюри отдала два десятка лет своей жизни. Естественно, что выбить его дух из творчества сложно, но дизайнер, кажется, и не планирует этого делать. Ей нравится использовать филигранную вышивку, забавные аппликации и приталенные силуэты, обращаться к африканским мотивам (тут стоит вспомнить весенне-летний показ 2016 года) и викторианской моде. Однако порой мы перестаем понимать, где все-таки заканчивается Valentino и начинается Dior, а посему теряем индивидуальность лейбла, который ранее нельзя было спутать ни с чем другим.
Характеризуя в целом новую страницу французского дома, можно сказать, что при Кьюри он трансформировался в настоящий коммерческий проект. Феминистские слоганы, сердечки и бабочки на платьях – все это хорошо смотрится в Instagram (запрещенная в России экстремистская организация), а значит, так же хорошо продается. Социальные сети сформировали своеобразную «эру упаковки», где выигрывает тот, кто умеет создать историю, а затем красиво ее подать.
Дизайнерские мозги здесь играют далеко не самую главную роль, важнее – персонаж, который их представит. Именно поэтому ключевым аспектом в работе Марии стала переориентация на более молодую аудиторию и сотрудничество с ее кумирами – Беллой Хадид, Кендалл Дженнер и Кьярой Ферраньи. Стоит одной из них выйти в идеально подобранном «луке» в свет или обнажить грудь, не надев под прозрачное платье бюстгальтер, как наряд срывает полный sold out.
Если подумать, Кьюри могла пойти по совсем иному пути, развернув бренд в сторону поддержания французского шарма и создания искусства ради искусства. Тогда бы у нас не было ни этих «революционных» вещей, ни истории хрупкой итальянской женщины, сыгравшей громкое соло по нотам 50-х годов.
Сейчас, когда в моде говорят исключительно о ее прорыве, а it-girls ждут очередного показа Dior как второго пришествия, кажется, что мир уже не может быть другим. В нем должны править любовь, мода и женская красота – все как прописано на майках из новых коллекций бренда, который, мы уверены, исчерпал далеко не все источники вдохновения.
Фото: архивы пресс-служб
