С 60-х и до 80-х годов невозможно было открыть журнал или газету и не увидеть имя Пьера Кардена или хотя бы небольшой логотип PC. Это было время его расцвета: кутюрье перешел от мира высокой моды, сделанной на заказ для частных клиентов, к готовой одежде для широких масс. 29 декабря в возрасте 98 лет знаменитый дизайнер ушел из жизни — оставив нам огромное наследие, которое явно опережало свое время и еще не раз напомнит о заслугах французского гения.
Карден был сыном потомственного виноторговца и родился недалеко от Венеции в 1922 году. Когда мальчику исполнилась два года, его семья переехала из фашистской Италии во Францию. Учеником портного Карден стал уже в 14 лет, а в 23 года он переехал в Париж, где изучал архитектуру и работал с модным домом Paquin Жанны Пакен, а затем с легендой моды Эльзой Скиапарелли. Во французской столице он познакомился с режиссером Жаном Кокто и помогал создавать маски и костюмы для фильма «Красавица и чудовище» 1946 года.
Вскоре он был замечен Кристианом Диором. Французский кутюрье нанял его в свое ателье, где Карден работал закройщиком, а также помогал создавать легендарную коллекцию New Look 1947 года. Начинающий дизайнер настолько впечатлил Диора, что тот позже сказал: «Такие дизайнеры, как Пьер Карден, — это будущее высокой моды». Спустя четыре года Пьер решил отправиться в свободное плавание и открыл свой собственный дом моды. А Диор в свою очередь с удовольствием направлял клиентов к своему юному протеже. Первую коллекцию от-кутюр Пьер Карден выпустил в 1952 году. Правда, его футуристические образы стали настоящим кошмаром для экономных потребителей послевоенных лет.
Прорывом в индустрии стало его культовое платье Bubble 1954 года, и его скромный бизнес начал набирать обороты. Вскоре его наряды носили такие известные женщины, как Эва Перон, Рита Хейворт, Элизабет Тейлор, Брижит Бардо, Жанна Моро, Миа Фэрроу и Жаклин Кеннеди. В 1957 году Карден отправился в Японию, став одним из первых европейских дизайнеров, исследовавших азиатское направление, и активно развивал свой бизнес в Китае и странах за «железным занавесом».
Пожалуй, самым значительным его достижением было введение моды «прет-а-порте» — готовой одежды, доступной широкому кругу людей. Эта радикальная концепция, перевернувшая все каноны, по которым работала индустрия в то время, в конечном итоге будет принята всеми другими домами высокой моды. В 1959 году он потряс мир моды, представив показ готовой одежды в универмаге Printemps в Париже. После показа он был исключен из элитной французской ассоциации дизайнеров высокой моды Chambre Syndicale. Рано или поздно справедливость восторжествует: позже его инновационный подход был одобрен самыми консервативными модельерами, и Карден все же будет принят в высоких кругах.
В 1957 году он также представил свою первую мужскую коллекцию и открыл бутик под названием Adam — с яркими галстуками и рубашками с принтами. Позже он создавал культовые костюмы без воротника для The Beatles и одевал Грегори Пека, Рекса Харрисона и Мика Джаггера.
В конечном итоге Карден заработал больше денег на продаже мужской одежды: до 60% его прибыли приходилось на доступные по цене пиджаки без воротника и облегающие двубортные костюмы. «До меня одежду для мужчин не шил ни один дизайнер, только портные», — сказал Карден в интервью 2009 года, опубликованном Agence France-Presse. — Сегодня же многие дизайнеры ориентированы больше на мужчин, чем на женщин. Так что 40-50 лет назад я был на верном пути».
Он использовал пластик, серебряный винил, промышленные молнии и чеканные металлические украшения в своих моделях и произвел большой фурор своей футуристичной унисекс-коллекцией Cosmoсorps. Цвет был смелым, формы графичными и геометрическими — это было видение Кардена того, что люди будут носить, когда наконец смогут отправиться в космос. Фактически Карден стал одним из основателей направления унисекс, которое сейчас стало одним из самых востребованных и крайне привычных для нас.
Карден был фанатом архитектурных форм, геометрических деталей с использованием ромбов, кругов или прямоугольников в качестве основных элементов коллекций. Он был архитектором, в то время как другие дизайнеры все еще искали вдохновение в стиле модерн.
«Мода и дизайн — это не одно и то же. Мода — это то, что можно носить. Дизайн может быть неприятным и непопулярным, но он творческий. Все самое ценное заключается в дизайне».
К 1970-м годам он стал пионером в области брендинга, поместив свое имя практически на все, включая автомобили. Он выпускал духи, ручки, сигареты и даже сардины. Газета The New York Times назвала его «провидцем брендинга», отметив в 2002 году, что около 800 продуктов с его именем продаются более чем в 140 странах, принося 1 миллиард долларов в год. «Я все сделал! У меня даже есть своя вода! Я делаю духи, сардины. Почему бы и нет? Во время войны я бы скорее хотел чувствовать запах сардин, чем духов. Если бы меня попросили сделать туалетную бумагу, я бы это сделал. Почему бы и нет?» — сказал он в интервью Times в 2002 году.
Его также вдохновили космические путешествия. Интересно, что Карден был единственным «гражданским», кто когда-либо надевал скафандр NASA: кутюрье примерил скафандр Apollo 11 в 1971 году, через два года после первой высадки на Луну. А в 2019 году, через 50 лет после первой посадки на спутник Земли, Бруклинский музей устроил масштабную ретроспективу творений Кардена. «В 2069 году мы все пойдем гулять по Луне или Марсу в моих костюмах Cosmocorps. Женщины будут носить шляпы из плексигласа и боди. Мужчины будут носить брюки эллиптической формы и кинетические туники», — предрекал Карден. И нет сомнений, что так оно и будет.
Фото: Getty Images
