После показа Celine у всех, кто следит за модным марафоном, буквально стерло память: стоит ли вообще говорить о других показах месяца, когда одно только шоу с новым креативным директором Эди Слиманом спровоцировало настолько бурное обсуждение и волну шейминга в социальных сетях. Много черного, пайетки, гламур и грубые ботинки в коллекции бренда, пропагандирующего интеллектуальный минимализм, выглядит необычно и даже странно. Однако все не так просто, как может показаться на первый взгляд.
21 января 2018 года Celine открыл новую страницу истории: креативным директором был назначен Эди Слиман, который за два года до этого расстался с Saint Laurent. Причем для поклонников лаконичного и минималистичного бренда выражение «новая история» звучало не как избитое клише: дизайнер давно известен своей собственной излюбленной гранжевой эстетикой, которую он переносит из бренда в бренд, и почерк его слишком узнаваем, чтобы попытаться вписать его в ДНК прежнего Celine — сложно вообще найти более противоположную дизайнерскую пару, чем Файло и Слиман. За 10 лет, которые она провела у руля бренда, Celine стал самым знаковым брендом интеллектуального минимализма, комфорта и power-dressing-а. Что к Слиману точно не имеет отношения.
В преддверии показа Слиман, который редко общается с прессой, дал эксклюзивное интервью французской газете Le Figaro. «У Celine вес прошлого не такой большой, как у Dior или Saint Laurent. Мы можем легко избавиться от него», — стало ясно, что подстраиваться под прошлую эстетику дизайнер не собирается. В пресс-релизе к показу было отмечено, что новой героиней бренда становится парижская тусовщица, а значит теперь поклонницы Celine сполна (и довольно резко) насладятся эстетикой глэм-рока, гранжа, клубов и отвязных рок-вечеринок.
В должности креативного директора Saint Laurent он проработал четыре года и изменил дом практически до неузнаваемости: перевез штаб-квартиру из Парижа в Лос-Анджелес, переосмыслил эстетику, добавив в ДНК гранжа и рока, а также покусился на святое и убрал из названия бренда имя Yves, что стало, пожалуй, самой скандальной новостью за все его руководство. Однако конгломерат Kering, владеющий брендом, преследовал свои цели: омолодить и освежить бренд, привлечь внимание новой аудитории и повысить продажи — этих целей Слиман и правда достиг. А укороченное название, к слову, использовалось самим Ивом еще в 1968 году.
Поэтому его нововведения не так стихийны, как может показаться на первый взгляд. А гранж и рок-н-ролл, которыми он щедро сдабривал каждое шоу SL, пришлись по вкусу молодой аудитории — так что в действительности своих целей добились все, а прибыль бренда только росла. В Celine он занял сразу три поста: креативного директора, арт-директора и имидж-директора бренда. А уже в начале сентября дизайнер начал кардинальные изменения: бренд убирает аксантегю и из Céline превращается в Celine.
На изменениях в логотипе и названии Слиман, конечно, не остановился. Новая коллекция стала отражением его излюбленной эстетики глэм-рока с экстремально короткими мини-платьями и острыми плечами, черными смокингами, которые ранее стали важной часть ДНК Saint Laurent, грубыми ботинками с пряжками, бомберами и кожаными пальто с шипами. Основным цветом стал, безусловно, черный, однако несколько ярких отступлений в сторону золотого, серебристого и красного бренд все же представил. Гламур, легкость и безрассудство 80-х — то, что на протяжении 20 лет было главной фишкой Слимана, теперь стало историей Celine.
В социальных сетях Celine в Instagram (запрещенная в России экстремистская организация) — целая палитра эмоций: от полного негодования, криков «Unfollow» и «Мы будем скучать, Фиби» преданных обожателей прежнего Celine до «Наконец-то что-то стоящее», «Ура, Эди» и других положительных возгласов поклонников Слимана. Мнения критиков разделились в таких же пропорциях, как и реакция в социальных сетях.
«Для тех, кто ожидает, что новый Celine будет выглядеть как Сен-Лоран, вы .... не ошиблись», — написал заместитель редактора Fashionista.com Тайлер Макколл.
Модный критик New York Times Ванесса Фридман также отметила сходства с предыдущей работой Слимана, написав: «Ну, шляпы были для него действительно новыми».
«Дизайнер пообещал написать следующую главу Celine. Но ультра-короткие, асимметричные, блестящие коктейльные платья и грубые ботинки по сравнению с медитативной, почти революционной консервативностью Celine Файло кажутся совершенно другой книгой», — написал журналист Ландон Пиплс.
Однако есть рациональное зерно и в том, что приход Слимана пойдет бренду только на пользу. «Сейчас Фиби Файло и Celine могут быть синонимами, но не забывайте, что было время, когда синонимами называли эстетику Файло и Chloé. Говорите, вы уже об этом забыли? В точку», — написала Стефани Хиршмиллер. Минималистичных брендов от Jil Sander до The Row немало, поэтому бывшие клиентки, которые не примут нового креативного директора, смогут найти себя в других марках, а те, кто ушел от Saint Laurent в 2016 году с приходом Энтони Ваккарелло, теперь могут сполна насладиться гранжем Слимана в Celine. Так же было с Марией Грацией Кьюри в Dior, когда поклонники дома то тут, то там находили в коллекциях отпечатки Valentino, в аналогичной ситуации оказался и Демна Гвасалия в Balenciaga. Наступила эпоха, когда дизайнер со своим собственным видением на мир и представлением о запросах клиентов стоит выше, чем модный дом со столетним наследием. Но когда выбор настолько широк, так ли ужасны изменения?
Вся коллекция Celine SS 2019
Фото: Getty Images, архив пресс-служб
