После расставания с бывшим творческим партнером Марией Грацией Кьюри, которая в июле 2016 года покинула Valentino ради Dior, Пьерпаоло Пиччоли, кажется, раскрылся в полную силу – с каждым сезоном он все сильнее удивляет (в хорошем смысле) критиков и публику. Не то чтобы коллекции, которые Пиччоли создавал в тандеме с Кьюри, были плохи – вовсе нет. Но лишь оставшись в одиночестве у руля бренда, итальянец в полной мере сумел реализовать свои творческие амбиции. Если вдвоем с Марией Грацией они делали вещи утонченно-романтичные, то теперь Пьерпаоло смело соединяет романтику с жесткой бескомпромиссностью, а женственность – со смелым авангардом. Женственность Пиччоли не конвенциональна, она – сложна, многосоставна, интеллектуальна.
Дизайнер любит непростые референсы. Например, в сезоне SS17 Couture он вдохновлялся облачением религиозных сановников и получился у него при этом вполне себе кутюр – элегантный и праздничный. Сезон Resort 2018 он посвятил хип-хопу, а SS17 Pret-a-Porter – космической эре и ретрофутуризму. На этот раз, тем не менее, четких отсылок к эпохам и культурным явлениям не было. Сам Пьерпаоло заявил, что главной темой коллекции FW18-19 считает «романтизм» - трактовать это понятие можно в самом широком смысле слова.
Основным принтом стал цветочный. Казалось бы, кого этим удивишь? Но «романтичные» цветы Пиччоли не мелкие а ля 70-е, не психоделические в стиле 60-х. Они – крупные, за счет чего каждая вещь, на которой они нарисованы или вышиты (а есть они даже на сапогах), становится похожа на движущуюся картину.
Как всегда впечатляет и работа с кроем. Волнообразные края, похожие по форме на (опять!) цветочные лепестки уже стали визитной карточкой Пьерпаоло. Здесь так обработаны края платьев, рукавов и драпировок на особенно сложно скроенных вещах. Из-за этого вещи кажутся аккуратно вырезанными из плотной бумаги. Лифы прямого кроя на многих платьях (еще одна излюбленная «фишка» Пьерпаоло) делают даже вечерние наряды минималистичными, при этом позволяя им оставаться торжественными.
Хоть прямых исторических и культурных референсов, дизайнер не заявил, в коллекции чувствуется влияние его излюбленных тем. С одной стороны, религия. Мантии и пончо похожи на одеяния католических священников. С другой, восьмидесятые – за них «отвечают» жакеты с широкими плечами. Третий мотив – исторический костюм. Объемные капюшоны, которые есть не только на пальто и кейпах, но даже на платьях, похожи у Пиччоли на старинные капоры. Эти аллюзии, впрочем, достаточно тонки для того чтобы вещи оставались носибельными и не выглядели чересчур экстравагантно.
Кроме того, на примере новой коллекции Пиччоли в очередной раз доказал свою способность работать с цветом и составлять неожиданные и запоминающиеся цветовые комбинации. Целый блок в коллекции посвящен фирменному цвету Valentino ярко-красному. Периодически он умело миксует его с другими своими любимыми оттенками – розовым и фуксией. Немало внимания на этот раз он уделил зеленому в разных интерпретациях – от ярко-изумрудного до нежно-салатого. Каждый оттенок – насыщенный, «живой» и по-своему неповторимый.
Но главным цветовым решением стал на этот раз драматичный контраст между черным и белым. В сочетании с крупными принтами, сложным и четким кроем этот бескомпромиссный black & white выглядит особенно эффектно.
Вся коллекция Valentino, FW18-19
Фото: Getty Images
