«Ив Сен-Лоран: cумасшедшая любовь» (Франция, 2010)
«Сумасшедшая любовь», снимавшаяся уже после смерти кутюрье – настоящий гимн многолетним романтическим и деловым отношениям Сен-Лорана и его гражданского партнера Пьера Берже. Здесь зарождению их любви, в отличие от других лент от легендарном дизайнере, уделено немало внимания: в документальных кадрах пожилой Берже искренне делится воспоминаниями о своем спутнике жизни, и его слова наполнены тоской и любовью.
Фильм снимался в памятных для Сен-Лорана местах, в том числе в его шикарной парижской квартире, обставленной коллекцией произведений искусства. Пикассо, Гойя, Мондриан, африканская скульптура, антиквариат, редкие фотографии Маяковского, Энди Уорхола, Мика Джаггера и Майи Плисецкой – вещи, ежедневно окружавшие великого художника моды распроданы с аукциона «падальщикам от искусства» (так нелестно о покупателях отзывается Берже). Воспоминания близкого друга чередуется с кадрами хроники, обрывками фраз самого Сен-Лорана, видами интерьеров и садов – все вместе стремятся воссоздать настроение книг Марселя Пруста, любимого писателя Ива.
«Габриэль Шанель. Бессмертный стиль» (Франция, 2001)
О бессмертной королеве стиля Коко Шанель снято больше фильмов, чем обо всех других культовых кутюрье. Из этого фильма французского режиссера Элоди Леонарда (кстати, его оригинальное название Gabrielle Chanel) можно узнать не только историю Дома «Шанель», но и интимные подробности биографии и характера мадемуазель Коко. Начиная с 30-х годов XX века Габриэль Шанель без преувеличения стала первым мировым дизайнером одежды. Среди главных вещей, которыми ей обязан гардероб современной женщины, конечно, маленькое черное платье, элегантные костюмы из джерси, тельняшки, которые так любила сама Мадемуазель, бижутерия и сумка «2.55». А можно ли забыть аромат Chanel №5, который продолжает оставаться самым популярным парфюмом с 1921 года! В отличие от известных фильмов «Коко до Шанель» 2009 года с Одри Тоту и «Коко Шанель» 2008-го с Ширли Маклейн эта документальная лента, не роняя величия женщины-легенды, позволяет увидеть настоящую и живую француженку-легенду глазами ее знакомых, сотрудников ее ателье и исследователей наследия великой марки.
«Кристиан Диор – человек-легенда» (Франция, 2005)
Главный соперник Коко Шанель, восторженный почитатель женской красоты Кристиан Диор прожил удивительную жизнь. В документальном фильме режиссера Филиппа Ланфранши повествование свободно скользит по страницам биографии Кристиана Диора и подробно останавливается на том, как именно модельер создавал свои удивительные платья. В отличие от Шанель, ревностно стремившейся стать частью аристократического мира, Диор гордился своим буржуазным происхождением и черпал вдохновение из простых и крепких нормандских вещей, из прошлого своей семьи и цветов домашней оранжереи, которые так любила его мама. Модельер не раз признавался, что именно этим цветам его коллекции обязаны своей яркой палитрой. Его увлечение модой началось со страсти к искусству и архитектуре (в молодости Диор даже владел галереей, где выставлял работы Матисса, Дерена и Пикассо, но галерея разорилась вместе с бизнесом его отца). После этого началась самостоятельная карьера великого кутюрье. Как и мадемуазель Шанель, Диор начинал с дизайна шляпок, но мечтал о создании платьев. Он с упорством и оптимизмом преодолевал все препятствия, стоявшие на его пути в законодатели высокой моды, возвращался к работе после разорения, смерти главного инвестора и службы на Второй мировой. В семилетний срок его Дом превратился в пятиэтажную империю стиля в центре Парижа и всего мира моды. И хотя Кристиану Диору, как и всякому новатору, пришлось столкнуться с непониманием (в фильме можно увидеть, как его легендарную коллекцию New Look в буквальном смысле растерзали недовольные критики), придуманный им стиль до сих пор считается эталоном экстравагантности.
«МакКуин и я» (Великобритания, 2011)
Александр МакКуин – самая яркая звезда британской моды последних десятилетий. Гений и хулиган, чья жизнь оборвалась столь трагически. Документальный фильм «Маккуин и я» был подготовлен в 2011 году к годовщине ухода из жизни великого дизайнера. О том, каким в общении и творчестве был Ли Александр МакКуин, на камеру режиссера Луиз Осмонд рассказывают коллеги, друзья и модели МакКуина, в том числе Том Форд , Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс. Особенно ценны редкие кадры, снятые из-за кулис показов, а также появляющиеся в фильме малоизвестные интервью самого МакКуина и его ближайшей подруги – известного стилиста Изабеллы Блоу, в 2007 году также покончившей с собой.
МакКуин ворвался в моду в 90-х, изменив сам статус модного показа. На своих шоу он не просто демонстрировал одежду, но языком современного искусства и театра говорил о проблемах, лежащих вне тесного мира моды, о самом духе времени. Роботы, автоматически разбрызгивающие краску на платья на показе 1999 года, стеклянный тоннель с ледяным ветром и снегом, навстречу которому шли модели легендарного показа «Сканеры», живые волки на подиуме и светлячки в капюшонах моделей, черепа и принты мертвой саранчи, напоминающие о голоде каждого неурожайного года в Африке, – это несколько примеров ошеломляющих идей МакКуина. Он реабилитировал кружево как современный материал и использовал в своих нарядах целые чучела птиц, создавал футуристические геометрические формы из синтетических тканей и любил шотландский тартан. Придуманные им модели туфель на платформе навсегда останутся в истории моды. Александер МакКуин, как никто другой, сочетал в своих работах оптику современного художника, мастерство портного, воображение режиссера (между прочим, он сам срежиссировал один из клипов Бьорк) и истинное призвание дизайнера одежды.
«Нараспашку» (США, 1995)
Яркий фильм о знаменитом показе «меховой» коллекции культового американского дизайнера Исаака Мизрахи 1994 года. Черно-белые тона и намеренно размытое изображение, напоминающее старую кинопленку, выбраны режиссером Дугласом Кивом специально, чтобы приблизить визуальный ряд фильма к внутреннему миру знаменитого модельера. В кадре Исаак Мизарахи готовится устроить незабываемое шоу – показ своей новой коллекции, вдохновленной классическим документальным фильмом Роберта Дж. Флаэрти «Нанук с севера» (1922 г.). Исаак мимоходом рассказывает на камеру о своем детстве и первых попытках конструировать модели одежды. В реальном времени мы видим его творческий процесс: создание концепции вещи, подбор тканей, кастинг моделей, с которыми дизайнер перекидывается колкими репликами и шутками. Наблюдение за работой Мизрахи перемежается длинными эпизодами его бесед с друзьями и знаменитостями, среди которых Ричард Гир, Фэй Данауэй, Лайза Миннелли и Кейт Мосс. Но главная интрига готовящегося шоу – полупрозрачный холст, установленный на подиуме, за которым прямо во время показа, на глазах у зрителей будут переодеваться лучшие модели всех времен и народов – Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Ясмин Гaури.
«Записки об одежде и городах» (Германия-Франция, 1989)
Фильм со столь поэтичным названием был снят Вимом Вендерсом в тандеме с Йоджи Ямамото. Гениальный японский модельер перевернул западные представления о моде и стиле, предложив вместо моделей, подчеркивающих силуэт фигуры, мешковатые, коллажные и асимметричные костюмы и платья, порой выглядящие так, словно они только что были сняты с плеча парижского клошара. Его дизайнерские работы наполнены романтической ностальгией, но при этом ультрасовременны. Даже модели на показах Йоджи Ямамото – не просто безликие манекены для демонстрации одежды, в каждый образ модельер вкладывает собственную индивидуальность, драматургию и богатый культурный контекст. Многие герои фильмов знаменитых японских кинорежиссеров Акиры Куросавы и Такеши Китано носят именно костюмы от Ямамото. Закрытый для журналистов дизайнер сделал исключение для не менее уникальной фигуры, правда, в мире кинематографа, Вима Вендерса: разрешил ему снимать в своей мастерской и часами беседовал с режиссером. В итоге Вендерс приходит к выводу, что между профессиями модельера и режиссера на самом деле очень много общего, а фильм «Записки об одежде и городах» рассказывает не только о моде, но и о поиске вдохновения и природе любого человеческого творчества. Этот документальный портрет был создан в 1989 году, и визуальный ряд фильма – тоже поле для эксперимента. Вендерс сочетает съемки на традиционную кинопленку с передовой на тот момент цифровой видеокамерой, причем в кадре, снятом на кинопленку, то и дело появляются экраны с цифровым изображением, и стиль Ямомото находит свое метафорическое воплощение в самом языке фильма Вендерса.
«Вивьен Вествуд» (Великобритания, 1990)
Неудержимая бунтарка Вивьен Вествуд – воплощение свободолюбия и верности себе во всем. Однако с начала своей карьеры в 70-х она не раз меняла источники вдохновения и варьировала стили от панка к кринолинам и снова к панку. Документальный фильм Джиллиан Гринвуд фиксирует Вивьен на пике славы и рассказывает о первых этапах ее жизни в моде. Она родилась в бедной рабочей семье, а поступив в один из художественных колледжей Лондона, уже через полгода бросила его ─ решила, что девочке из рабочего класса не на что рассчитывать в мире искусства. Но огонь в крови будущей королевы панка не угасал: она работала школьной учительницей и параллельно продавала самодельные аксессуары на блошином рынке Портабелло. Судьбоносной стала ее встреча с Малкольмом МакЛареном – будущим идеологом Sex Pistols и спутником ее жизни на следующие 13 лет. В 1971 году в лондонском районе Челси пара открывает магазин Let it Rock, где продавались пластинки и дизайнерская одежда, изготовленная в том числе и Вивьен Вествуд. Рваные футболки с дерзкими принтами и надписями (на одной из них красовалась английская королева Елизавета II с английской же булавкой в губе), жакеты непонятного размера, кофты с рукавами до пола, небрежный стиль и сочетание несочетаемого, провокативные аллюзии на сексуальные фетиши в латексных и кожаных вещах – одежда от Вествуд обрела скандальную известность. Первый показ ее коллекции на подиуме состоялся в 80-м году, и волна панка, а позже и нью-рэйва, перестала быть исключительно субкультурным явлением, захватив территорию высокой моды. Документальный фильм Гринвуд интересен прежде всего откровенностью главной героини, ярким визуальным рядом и богатыми декорациями, присущими следующему, иронически-помпезному периоду ее творчества, когда Вествуд вдохновлялась нарядами благородных дам XVIII века.
Фото: архивы пресс-служб
